LIQUORI E - schiavograppa.com · l’uso dell’alambicco che, portato in Europa, trovò ampia...

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VICENTINE

LE GUSTOSITÀ V ICENTINE

Collana a cura diVICENZA QUALITÀ

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vicenza

LIQUORI EGRAPPEVICENTINE

Ricerche e testi: prof. Pierluigi Lovo

I liquori sono antichissimi ed è diffici-le tracciare una loro storia. Sembra co-munque che i popoli d’Oriente, cheprecedettero gli Europei in tante in-venzioni, facessero già uso dei liquoriallorché Greci e Romani si limitavanoancora al vino schietto o mescolatocon resine e sostanze aromatiche. Nonsi sa se il primato dell’origine della li-quoristica appartenga alla Cina oall’Egitto, ma già nel 3500 a.C. a TepeGaura in Mesopotamia esistevano ap-parecchiature per la distillazione pro-babilmente di profumi e di medicinali.Dioscoride e Plinio descrivono nelleloro opere vari processi di distillazionema la vera e propria produzione dell’al-cool si deve agli Arabi che diffusero

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l’uso dell’alambicco che, portato inEuropa, trovò ampia diffusione tra al-chimisti e conventi, divenendo corre-do comune dei grandi monasteri dovenacquero gli elisir (altra parola araba)con erbe medicinali.Nel XIII secolo Arnaud de Villeneuve,alchimista catalano e medico presso lacorte degli Aragona, dà ai distillati ilnome di acquavite o meglio aqua vitaee aqua vitis, quasi che la vite e la vitafossero un’unica cosa. Ma ancheArnaud non ebbe vita facile: fu scomu-nicato dal Papa Bonifacio VIII per lesue teorie e per secoli gli alchimisti fu-rono visti di cattivo occhio. Una cosaè certa: dall’alchimia nacquero la chi-mica e la liquoreria e alcuni medici co-me il fiorentino Taddeo degli Alderottiscoprivano le virtù salutari dell’acqua-vite, che donava vigore e curava la pel-lagra, l’idropisia, la debolezza di cuore,l’infreddamento e i morsi velenosi edell’acqua vitae si fece largo consumo


durante le endemiche epidemie che dal 1300 continuarono fino alla fi-ne del 1600 perché si pensava che prevenisse o curasse la “morte nera”.Sotto il regno di Luigi XIV era diventata di gran moda la degustazionedi due liquori che si chiamavano il primo Populo e il secondo Rossolis,vero e proprio antenato del nostro Rosolio, allora fatto con coriando-lo, finocchio, mandorle amare, anice stellato, semi di angelica e melis-sa. Da noi, nel vicentino, i primi a produrre liquori furono i monaci deiconventi di San Felice e Fortunato di Vicenza che avevano il permessodi raccogliere i frutti e le erbe selvatiche per far rimedi contro le ma-lattie. La tradizione dei liquori monastici si perpetuò a lungo, soprat-tutto al Monastero di Sant’Orso, a Santorso, dove eccelse il“Gerolimino”, un liquore che riportava il sapore delle erbe medicinalidel Summano. L’ultimo Gerolimino vero e proprio fu prodotto da PadreFrancesco Gruba di Chaszcyno, Danzica, che visse a Santorso dal 1927al 1969. Dal 1961 il Gerolimino fu prodotto in Santorso da AndreaZanella, che continuò la tradizione finché visse.Ma come possiamo distinguere i liquori che le nostre distillerie e i no-stri liquorifici ancora producono? Li distinguiamo in due settori: liquo-ri dolci, che contengono almeno il 20% di alcool e una quantità varia-bile di zucchero ed erbe aromatiche, e liquori secchi. Discorso a parteva fatto per i distillati veri e propri.Tra i primi annoveriamo l’alchermes, il maraschino, il cordiale, il noci-no, la pruma, la prugna e i vari liquori tipo Strega, di tradizione mila-nese e campana. Più nostrano e prodotto ancor oggi nel nostro

Altopiano è il kummel, detto ancheKumino. Il kummel è un liquore deli-catamente aromatico, densissimo, tra-sparente, completamente incolore.Quello più rustico assume un colorepiù ambrato. Va bevuto da solo comedigestivo, ma può diventare un ottimodissetante in ghiaccio tritato. Altri li-quori dolci erano il Doppio Anice e laSambuca. Ma vanto dell’Altopiano edel vicentino resta il Kranebet.Registrato per la prima volta comeMarchio dalla Distilleria F.lli Rossi inAsiago nel 1935 era già prodotto pre-cedentemente, ma le imitazioni che giàsi avevano, costrinsero la distilleria aregistrare per ben quattro volte le eti-chette. Quella del 1936 presentava uncaratteristico acquarello riproducenteun aspetto di Asiago. Lo stesso mar-chio fu modificato nel 1948 con un’al-tra etichetta riproducente ancora unaspetto di Asiago e come veniva rica-vato il liquore. Il Kranebet ebbe gran-



de splendore negli anni ’50 del secolo scorso, allorché si presentava conil motto: “ chi beve Kranebet respira montagna” ed era venduto con laclassica bottiglia a forma di pino.Come amaro bianco il Kranebet si differenzia dagli altri amari e dal ge-nepì valdostano; ha un sapore gradito al palato con profumi e sentoremarcato di erbe salutari ed ha ampie caratteristiche tonico-digestive.Dal 1992 la ditta è stata assorbita dalle Antiche Distillerie Riunite consede a Barbarano Vic.no. La Rossi negli anni ’50 produceva anche laMenta Alpina e il Lampone di Asiago, a metà tra liquore e sciroppo.Altro liquore in uso durante la Belle Epoque e che ora sta riavendo unbuon ritorno è il Maraschino, un liquore dolce, fine, profumato di ma-rasca. La sua storia è la storia della gente dalmata e della famigliaLuxardo che le disgraziate vicende della II Guerra mondiale e il profu-gato portò la fabbrica a Torreglia, ai piedi dei Colli Euganei. IlMaraschino fu imitato e introdotto nella propria gamma da tutti i li-quorifici. Ancor prodotta è la Genziana, ottenuta dalle radici dellapianta alpina, così come gode ancor oggi buona fama un liquore popo-lare per eccellenza, che non mancava mai nelle case dei nostri nonni:la prugna, che si differenziava per gusto e secchezza dalla “pruma”.Anche per questo liquore bisogna risalire ai frati Camaldolesi. È un li-quore il cui procedimento è rimasto immutato. Le prugne mature ven-gono messe a macerare in acquavite di primissima qualità e il liquorepoi fatto invecchiare in fusti di legno pregiato. La prugna è più secca,quasi parente di liquori simili prodotti in Francia; la pruma è più dolce.

Entrambe si bevono dopo i pasti, an-che se fino agli anni ’50 una prugna eral’aperitivo di facchini e operai soliti afarsi un “cicheto” come colazione.Un discorso a sé meritano gli amari e ilrosolio.Nel dizionario della lingua italiana tro-viamo scritto: “In medicina prendono ilnome di amari molte sostanze per lopiù di origine vegetale caratterizzatedal sapore intensamente amaro”.Segue un elenco di vegetali: china, no-ce vomica, assenzio, arancio amaro, ru-ta, tarassaco,genziana, quassia etc. Gliamari sono parecchi e si differenzianoper ingredienti, gusto e qualità. Vi so-no infatti tre categorie: amari dolcifi-cati, in cui vi è stata aggiunta una per-centuale di zucchero all’alcool, amarisecchi e amarissimi, quasi medicinali.Nella nostra provincia il più antico è laChina Rossi. Il primo ad intuire i valo-ri salubri della china fu il farmacista diAsiago G.B. Rossi, che creò quella che


è ancor oggi conosciuta come China Rossi. Oggi è prodotta dalleAntiche Distillerie Riunite. È un liquore che ha conservato il gusto ti-pico e si beve come corroborante per ritemprare le forze; liscio comedigestivo, allungato con acqua diventa un dissetante, scaldato è megliodi un punch. Logicamente ogni località vicentina aveva il suo “Amaro”.Ecco allora l’Amaro Asiago, un distillato sui 30° ottenuto per infusionedi erbe e radici alpine; l’Amaro di Thiene e l’Amaro Breganzino dellaBoschiero di Thiene; l’Amaro Cimbro della Dall’Olio oggi della Rigoni;l’Amaro Monte Grappa e l’Elisir China della Distilleria Monte Grappadi Fellette; l’Amaro di Lonigo dell’erborista Alberto Cenghialta;l’Amaro Felsina a base di liquirizia, genziana e arancia amara e dolcedella Schiavo; l’Amaro del Palazzone, il Fernet, la China dei f.lliBrunello di Montegalda; il Liquore Rosso, il Bitter, il Rabarbaro e l’Elisirdi China e l’Amaro della Nardini e dopo l’Amaro Montezuma per chiu-dere in bellezza la China, l’Amaretto, il Ferrochina e il Rabarbaro del-la Carlotto di Valdagno.Un discorso a parte meritano il Rosolio e la Tagliatella e i vari zabaio-ni e limoncelli, quest’ultimi non di tradizione vicentina, ma prodottiper la nuova moda esplosa soprattutto tra i giovani.Parliamo dunque del Rosolio di casa Carlotto e poi degli altri rosolipresenti.Il Rosolio in senso generico è conosciuto come un liquore dol-ce, delicatamente profumato, di gradazione moderata e riservato alle si-gnore, anche se poi viene bevuto dagli uomini. Quello di casa Carlotto,a differenza di altri rosoli italiani, non è a base di essenza di mandorla,


ma a base di essenza di rosa bulgara etale rosolio si beveva in tutti i territoridell’Impero Asburgico. Questo tipo diRosolio si perpetuò sulla base dell’anti-ca ricetta dell’Ottocento di cui laCarlotto ha ancora l’originale, gelosa-mente custodito, lasciato scritto dal bi-snonno Onesto Potepan, di nazionali-tà ungherese, che dopo aver svolto ilservizio militare nel Regno Lombardo-Veneto, conosciuta Veronica Agostanidi Cornedo, aprì una “offelleria” inValdagno. La di lui figlia TeresaPotepan sposerà Girolamo Carlotto,anch’egli liquorista e da loro nasceràl’attuale proprietario della “bottega sto-rica” di Valdagno e logicamente degnoerede dell’antica ricetta. Ma com’è ilRosolio Carlotto? È un liquore dolceche ha come base calcolati, infusi, di-stillati di fiori e frutta di zone a climacentro europeo, amalgamati dall’olio dirosa bulgara. Lo troviamo nell’anticabottega e nei locali più esclusivi d’Italia


e d’Europa. Curiosità storica: il Rosolio dell’antenato Potepan che ave-va distilleria e bottega a Vienna fu portato in dono dall’ImperatoreFrancesco Giuseppe nella sua visita in Italia a Venezia nel 1875 al reVittorio Emanuele II e qualche anno fa, in onore dei partecipanti al G7,fu servito dopo pranzo, sempre a Venezia, un Rosolio dei Carlotto. E veniamo alla “Tagliatella”, assai più antica: la si ricollega ai terribili in-verni dal 1813 al 1817, allorché a “Paron Bortolo Nardini” i poveri diBassano anziché l’elemosina, chiedevano un “cucheto” (misura per li-quidi di allora, con cui poi si identificò un particolare bicchierino) “dequel che sgiossa dai lambicchi” e negli alambicchi si trovavano grappa,china, prugna o slilovitz: il miscuglio fu soprannominato “tajadela”. Il

successo era tanto che i Nardini cercaronola formula giusta per un nuovo prodottoche raccolse sempre più i consensi genera-li, appunto un cocktail che oggi si ottienecon una base di grappa, essenze d’agrumimisti e marasche. Il colore è rosso rubino,il bouquet intenso con una nuance di ci-liegia matura, il gusto è calibrato, non pre-valendo né il dolce né l’amaro e la grada-zione è sui 35°. Infine i limoncelli. Nonappartengono alla nostra tradizione, maessendovi una forte domanda anche le no-stre distillerie hanno deciso di produrli.

Fino a qualche anno fa la grappa era le-gata soltanto al ricordo degli alpini, al-le immagini di vecchie osterie e rudiboscaioli. Oggi l’antica acquavite nons’identifica solo nelle immagini del “ve-cio alpin” o dell’uomo dei campi, ma èassurta anche a simbolo di progresso edi prodotto tipicamente italiano. Neglianni Sessanta e Settanta del secoloscorso il latte dei montanari, il carbu-rante dei facchini, camionisti e uominidi fatica, arrivò nei salotti bene, dove siincontra la gente che conta. Il boomdella grappa coincise, infatti, col boomindustriale del Nord-Est. Il Veneto e ilFriuli, terre di emigranti e di agricolto-ri fino ad allora, entrò nel novero deigrandi e la grappa prodotto veneto per

GRAPPEVICENTINE

eccellenza divenne un distillato di moda. In quegli anni se ne vendet-tero enormi quantità anche se la qualità non era sempre adeguata, per-ché piaceva, rammentava un mondo arcaico di rami appesi ai camini, dicaratteristici bicchieri noti come “cuchéti”, di prodotti ruspanti e ge-nuini, e nello stesso tempo aveva quel tono ruvido che tanto la distin-gueva dal brandy e dal cognac. Qualcuno diceva, ed ancor dice, che lagrappa è plebea, troppo anonima, mentre la realtà odierna sempre piùli smentisce; altri poi insistono con il dire che la grappa fa male, ma so-no stati smentiti pure essi in un convegno ad Asti dal dott. Sacco Botto:la grappa è più sana di altri prodotti, è più digeribile e certe grappe san-no dare sensazioni indescrivibili. Cenerentola o strega? Per taluni lagrappa è ancora, purtroppo, castigata come una strega medievale e ta-le atteggiamento nasce da quel falso perbenismo che continua a consi-derarla l’anticamera dei vizi più reconditi. Molto si è discusso anchesull’origine del nome “grappa”. Vi sono varie teorie: La prima vuole chederivi dal termine dell’arcaico italiano “grappo” con il quale s’identifi-cava il grappolo d’uva; la seconda che derivi dal termine lombardo-ve-neto arcaico “graspo”, resti del grappolo d’uva; la terza la vuole dal lon-gobardo “krappa”, asserendo che furono i Burgundi nel loro passaggioin Friuli ad aver portato questo ruvido prodotto. Ma sin dal Medio Evoe fino all’Ottocento fu sempre identificata come “acquavite”. Nel vi-centino il termine “grappa” si riscontra per la prima volta nel Dizionariovicentino-italiano scritto da Luigi Pajello nel 1896. La storia della grap-pa s’identifica con la storia della liquoreria fino al 1500 allorchè a


Venezia furono emanate leggi e regola-menti per la Confraternita degliAcquavitari. Leggi e regolamenti estesianche alla Terraferma come troviamoin un editto del 1618 conservato pres-so la Biblioteca Internazionale “LaVigna” di Vicenza:“che da cantero alcuno non possa lettarStatio o Banco dell’Arte dell’Aqua de Vitase non lontano paisa cento d’ogni altro sta-tio o banchetto, che s’attrovasse dovendo intermini de giorni otto vegnir ogni un a darin nota il loro Statio all’offittio degliIllustrissimi Sopra Provveditori”.Fino al 1700 la produzione della grap-pa era libera, poi fu affidato il control-lo della produzione ad appaltatori spe-cifici, che dovevano controllare il pe-so, la qualità e la non presenza di ac-qua. Ma non vi erano tasse specifichesulla produzione. Nel vicentino la pri-ma grappa fu prodotta dal monasterodel Monte Summano come “aqua devita”, considerata quasi un medicinale,

alla stregua degli altri liquori, ancor nel Quattrocento, ma diventa pro-tagonista della nostra storia a partire dal 1779. In quell’anno, infatti, ar-rivarono da Segonzano, nella trentina Val di Cembra, a Bassano, iNardini. In quella lontana primavera Bortolo Nardini comprò quellache si chiamava “l’Osteria del Ponte”. Vi sistemò i suoi alambicchi e ini-ziò la distillazione di una grappa inconfondibile, che divenne ben pre-sto celebre anche a Venezia, portata dagli zattieri del Brenta, che spes-so la ricevevano come premio per il difficile trasporto del legname dal-la Calà del Sasso a Fusine. Gli occupanti Francesi nel 1806 perseguiro-no con pene severe ogni tipo di distillazione e le multe severissime ser-vivano per finanziare la Grande Armée. Più equa fu l’occupazione au-

striaca che cercò di portare ordine nella distil-lazione e nella vendita di “spiriti e liquori”, tas-se furono emesse sulla distillazione solo dopoil 1848. Il peggio arrivò con il nuovo Regnod’Italia che impose dazi molto elevati sia sulladistillazione che sulla vendita, costringendo iVeneti e i Friulani a distillare clandestinamen-te. La “sgnapa” divenne nota come la “furba”,la “stellina” la “brinosa”, “la sgneve”, insommaun prodotto carbonaro e rude che molto con-tribuì alla cattiva fama e per certi versi all’al-colismo di fine ottocento. Tuttavia i distillato-ri seri migliorarono sia la qualità che le tecni-


che di lavorazione e di rettificazione evengono introdotti distillatori evoluticome il Villard-Rottner e si sperimentala nuova tecnica del bagnomaria, piùefficace di quella a fuoco diretto. La prima distilleria, ancor vivente, do-po la Nardini, sorta sotto il RegnoLombardo-Veneto nel 1840, fu laMarzari, che più tardi attraverso matri-monio, diverrà f.lli Brunello. Sotto ilRegno d’Italia nascono la Chiarello aSarego, la Dalla Vecchia a Malo, laDistilleria Sociale di Schio, tutte nel1870; la Rossi d’Asiago nel 1865 per laChina e nel 1870 per la grappa; nel1887 a Costabissara nasce la Schiavo,nel 1895 a Thiene la Fabris e nel 1898a Schiavon la Poli. Nel 1901, a Schio,si tenne una Mostra Ortagricola Dis-trettuale a cui parteciparono alcune di-stillerie tra cui quella dei padriGirolomini di Santorso, la LuigiBertoldo di Malo e la DistilleriaSociale di Schio. Fino alla Prima


Guerra Mondiale fu un pullulare di di-stillerie artigiane e la grappa fu spessoconforto alle truppe italiane nelle fred-de giornate nelle trincee o fedele costi-tuente durante la febbre spagnola e uneccitante prima dell’assalto alla baio-netta. La Prima Guerra mondiale fececonoscere la grappa a tutti gli Italianial fronte, soprattutto a quelli del cen-tro-Sud, che non l’avevano mai bevutaprima. Finita la guerra nacquero daglianni ’20 agli anni 30 del Novecento,fra le altre, la Distilleria Dal Toso, chepoi si suddivise in vari rami, laBattistello a Breganze, la f.lli Boschieroa Thiene, senza contare le tante osteriedistillatrici in Vicenza città come laSantagiuliana in Corso San Felice eFortunato e, singolare, la distilleria an-nessa alla latteria sociale in San Vito diLeguzzano. Agli anni ’30 è ascrivibileun marchio caro ai nostri amanti dellagrappa: la “Cavallina Bianca” deiZanini di Zugliano. Con la Seconda


Guerra Mondiale alcune grappe, come quella dei Dal Toso, accompa-gnarono i nostri alpini nelle fredde steppe della Russia, tanti come ilbeato Don Gnocchi superarono il congelamento e lo sfinimento graziealla grappa nella lunga marcia per tornare a “baita”. Dopo la II Guerramondiale fino agli anni ’60 assistiamo alla morte di alcune distillerie ealla nascita di altre, spariscono le distillerie artigiane delle osterie e siperfezionano i metodi di distillazione ottenendo grappe migliori e piùprofumate. Nascono la Bassanina, la Monte Grappa, la Lovato con lastorica Giorgina, e la LI.DI.A. di Villaga. È il “Rinascimento della grap-pa” che viene pubblicizzata anche alla TV e sempre più italiani comin-ciano a berla e ad apprezzarla. Persino il grande scrittore Hemingwaynei suoi soggiorni a Venezia era solito farsi una grappa, che spesso mi-scelava per un suo tipo di cocktail. Mitterand, presidente francese de-gli anni settanta, a Venezia era solito chiudere i suoi pranzi con unagrappa e quando il Presidente Saragat venne a Vicenza gli fu servita unanostra grappa, che egli, piemontese, gradì moltissimo. Ma ecco poi l’in-toppo della legge sugli scarichi inquinanti che costrinse molte ditte anon più distillare, a ridursi a marchio commerciale o a chiudere defini-tivamente, perché i figli non volevano seguire le orme dei padri. Ma lagrappa non decadde, anzi migliorò ancor più, affinandosi e dando ori-gine alle grappe di monovitigno e alla sorella minore: l’acquavite d’uva.La grappa vicentina si distingue per qualità e lo dimostra anche il suc-cesso delle “Distillerie Aperte” che si tiene ogni anno in autunno e i nu-merosi premi vinti dalle distillerie vicentine alla Douja d’Oro di Asti.

Dorate la salsiccia (senza pellicina) in un tegame con 20 gr. diburro, unite la carne di vitello macinata, girate accuratamentee lasciate rosolare leggermente, quindi, togliete il tutto dalfuoco. A parte, sbucciate le cipolle e fatele quocere per 15 mi-nuti in acqua bollente leggermente salata. Dopo averle scola-te con cura, mettetele sopra un canovaccio e tagliatele a me-tà. Una parte la tenete fuori, la tritate finemente e la unite al-la carne e alla salsiccia. Amalgamate il tutto con un uovo in-tero, sale, pepe e noce moscata, quattro cucchiai di stravec-chio di malga e le lingue di gatto pestate. Riempite le altremezze cipolle con il composto e mettetele in una pirofila im-burrata. Spruzzatele con un po’ di grappa, pennellatele conl’uovo sbattuto e polverizzatele con il pan biscotto grattug-giato e miscelatele con il resto dello stravecchio di malga.Disponete sopra le mezze cipolle un fiocchetto di burro,quindi, passatele al forno ben caldo e lasciatele cuocere per 45min. fino alla formazione di una crosticina dorata.

Mettete sulla tavola la pasta brisè che avete già preparato oscongelata. Lessate gli asparagi di Bassano scegliendo i piùpiccoli e stretti (si possono usare anche asparagi selvatici obruscandoli). Scolateli e poneteli a pezzetti (metà) in un te-game e fateli insaporire nel burro. Spianate la pasta foderan-do per bene la teglia unta, ponete sul fondo gli asparagi, rico-priteli con fette di Morlacco giovane tagliato sottile e versa-tevi sopra le uova sbattute e un bicchiere di latte. Salate, ver-sate mezzo bicchiere di grappa monovitigno di Cabernet deiColli Berici e ponete in forno caldo a 175° per 45 minuti.Servite caldo, decorando con altre punte d’asparagi.Vini consigliati: Pinot Grigio, Vespaiolo di Breganze oDurello.

Cipolle rosse di Bassanoalla grappa

Tortino vicentino agli asparagi

I N G R E D I E N T I

Ricetta per 4 persone:4/6 cipolle di Bassano

30 gr di salsiccia o “luganega”150 gr di vitello macinato

30 gr di burro5 cucchiai di stravecchio di

malga grattuggiato2 uova

1 bicchierino di grappa di Bassano del Grappa

1 oncia di noce moscatapepesale

1 panetto di pan biscotto vi-centino grattuggiato

1 o 2 lingue di gatto pestate


Ricetta per 4 persone:Pasta brisè

500 gr asparagi bianchi diBassano

250 gr di burro150 gr formaggio Morlacco

giovane3 uova

1 bicchiere di lattesale

1/2 bicchiere di grappa mo-novitigno di Cabernet dei

Colli Berici

Ricette con

In un tegame, fate dorare nel burro le cipolle, la rapa, le caro-te e il sedano di Rubbio tagliato a julienne, aggiungete il prez-zemolo, il dragoncello, lo spicchio d’aglio, l’asparago, il cer-foglio e alcune foglie di radicchio rosso ben tritati, quindi, ag-giungete la trippa e la cotenna.Alzate il fuoco in modo da rosolare il tutto e, aggiungete su-bito il vino e il brodo, salate, pepate con le spezie e aggiun-gete il mazzetto di erbe composto da salvia, rosmarino, basi-lico e uno spicchio d’aglio (non usare mai l’aglio dell’Europaorientale, è troppo forte). Aggiustate di sale e pepe e versateun bicchierino di grappa delle distillerie vicentine riscaldata.Date fuoco al composto e servite con una grattuggiata diAsiago Stravecchio.Vino consigliato: Breganze Cabernet.

Fatte lessare le patate di Rotzo con la buccia immerse nell’ac-qua fredda abbondante e leggermente salata. Quando sonogiustamente tenere (non stracotte), scolatele, pelatele e passa-tele allo schiacciapatate (meglio se manuale). Unite al passa-to la farina e l’uovo leggermente sbattuto, salate, aggiungeteun’oncia di noce moscata, l’olio e la grappa.Impastate velocemente fino ad ottenere un composto a pallasodo, formate dei “rotolini”, tagliateli a pezzetti, passateli sul-la “gratacasola” premendo leggermente con la punta delle di-ta, lasciateli cadere su una tovaglia cosparsa di farina.Cuoceteli in abbondante acqua salata, quando affiorano sco-lateli delicatamente ponendoli caldi nel sugo di carne o burroe salvia preparati a parte. Ottimi con il sugo di anitra.Vino consigliato: Tocai Rosso o Barbarano dei Colli Berici.

Gnocchi di patate di Rotzo

Trippa secondo il pensiero deipittori vicentino del Novecento


Ricetta per 4 persone:1 kg di trippa2 cipolle rosse di Bassano2 carote1 rapaburrosedano di Rubbioprezzemolo dragoncello1 spicchio d’aglio1 cespo di radicchio rosso1 grossa fetta di cotenna1/2 litro di Breganze Bianco1 litro di brodo1 noce moscata, 1 chiodo digarofano, 1 mazzetto d’erbe,1 cespo di cerfoglio1 asparago bianco diBassanoGrappa vicentina


Ricetta per 4 persone:1 kg di patate di Rotzo250 gr di farina 001 “ciucheto” di grappa vi-centina1 cucchiaio di olio extraver-gine di oliva di Pove delGrappa1 oncia di noce moscata

la grappa

Si ringrazia la Biblioteca “La Vigna” per il materiale storico messo a disposizione.

V I C E N Z A Q U A L I T À

Via E. Fermi, 134 - 36100 VICENZA - Tel. 0444 994750 - Fax 0444 994769E-mail: [email protected]

Visita i nostri siti:

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www.vicenzaqualita.orgwww.madeinvicenza.it

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